Начинают со снятия плодородного слоя. Верхний слой почвы снимают целиком: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Глубина корыта зависит от нагрузки и типа грунта. Для садовой дорожки это обычно 25–35 см, под въезд — заметно больше.

Отвод воды — второй по важности узел. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон дорожки выдерживают около 1–2 % с отводом от дома. При высоком уровне грунтовых вод в основание закладывают дренажную трубу.

Основание бывает двух типов — бетонное и щебёночное. Сыпучее основание собирают послойно: геотекстиль, щебень с уплотнением, выравнивающий слой. Уплотнение обязательно для каждого слоя — пропуск этого шага гарантирует просадку.

Бетонное основание требуется там, где камень сажают на клей. Для наружных работ берут клей C2 с деформируемостью S1, пакистанский мрамор обязательно намазывая и основание, и камень. Непроклеенные зоны становятся причиной отрыва после первых морозов. Камень сажают, пока клей не подсох.

Заполнение швов — последний этап и первая причина жалоб. Ширину шва выдерживают в пределах 3–10 мм — камень расширяется при нагреве, и запас необходим. На щебёночном основании применяют песчаную или полимерпесчаную засыпку. В жёстком варианте швы заполняют затиркой плитка из мрамора для стен улицы. Деформационные швы нарезают каждые 3–5 метров.